Vad är en delad tråd på ett tyg och hur identifierar man den?

Tekniken för tillverkning av kläder inkluderar ett stort antal nyanser, inklusive skärning. Skäraren måste veta hur man korrekt placerar mönstren på tyget så att defekter och förvrängningar inte uppstår på de sydda sakerna i framtiden. Den viktigaste punkten under kapslingen är inriktningen av den delade tråden på tyget och mönstret. I den här artikeln kommer vi att förklara vad en delad tråd är och hur man hittar den på olika typer av tyger.

Vid tillverkning av tyger finns det tre huvudtermer som används för att hänvisa till tillverkning av tyg - delad tråd, inslagstråd och fåll. Dessa koncept är oupplösligt förbundna med varandra, så framtida skärare måste bekanta sig med var och en av dem. Låt oss överväga de grundläggande termerna mer i detalj.

• Lobar tråd. Vid tillverkning av tyg dras längsgående trådar parallellt med varandra på en speciell maskin, som blir grunden. Genom dem i framtiden kommer tvärgående trådar att flätas samman på olika sätt - en sådan sammanvävning gör det möjligt att få tyg som ett resultat. De längsgående trådarna som löper i maskinens riktning kallas deltrådar eller varptrådar. Deltråden i tyget löper vinkelrätt mot inslagstråden och parallellt med fållen.

• Inslagstråd. Genom varptrådarna som sträcks på maskinen träs vinkelräta trådar i olika vävmetoder, vilket skapar tygets struktur. Vävmetoden bestämmer vilken typ av tyg som kommer att visa sig som ett resultat av att arbeta på en vävmaskin. Dessa vinkelräta komponenter som skapar tygets grundstruktur kallas inslagstrådar.

• Kant. Varje textil har en grövre, tätare kant för att förhindra att tyget faller isär.Den är skapad med hjälp av en speciell textilteknologi för att säkerställa dukens exakta bredd. Denna kant kallas kant. Fållen är alltid på två parallella kanter av tyget.

En delad linje kallas också en linje på ett pappersmönster, som vid skärning måste kombineras korrekt med ett textiltyg. Ett sådant streck finns alltid i mönster från tidningar och på mönster, individuellt designade av professionella skärare. I de flesta fall måste linjen vara i linje med varptråden på tyget, men denna regel fungerar inte för alla mönster. Ibland skärs små delar i en 45-graders vinkel för bearbetning för att uppnå en viss effekt.

Det är väldigt lätt att ta reda på varptrådens riktning när tyget är i rulle. I en sådan situation är det snabbast och korrekt att bestämma riktningen längs kanten, eftersom deltråden är placerad parallellt med tygets förseglade kant. På samma sätt bestäms en linje på ett helt stycke textilmaterial som inget ännu klippts av. Att hitta en bas är svårare om det inte finns någon kant kvar på tygbiten, eller om kanten är praktiskt taget omöjlig att skilja från resten av duken.

Vi beskriver flera metoder för att bestämma grunden för tyger utan stretch.

• Dra tyget åt olika håll. Dra tyget på längden, tvärs över och i 45 graders vinkel. I vanligt tyg sträcker sig inte deltråden alls, och inslagstråden sträcker sig inte alls. I en vinkel på 45 grader sträcker duken mest - detta faktum kommer att hjälpa till att mer exakt bestämma hur exakt varptråden passerar.

• Upplys materialet. Titta på ljuset genom duken för att få en bättre titt på tygets struktur. I de flesta tyger är varptrådarna jämnare än de tvärgående linjerna.

• Undersök vävtrådarna. Om tyget innehåller bomull och ull kan du plocka isär tyget till trådar och göra ett experiment. Som regel är bomullstråden i sådana tyger varpen och ullen är korsväven. Tänd de längsgående och tvärgående trådarna som dras från materialet: bomull kommer att lukta som bränt papper och ull kommer att lukta som bränt hår eller fjädrar. På samma sätt kan du bestämma varpen i tyger vävda av bomull och siden. Men i ett sådant material är varptråden silke och väfttråden av bomull. När den bränns luktar sidentråd som bränt horn och tar längre tid att bränna än bomull.

Ett annat sätt att hitta basen är i högens riktning, eftersom villi alltid ligger längs den önskade linjen. Om luggen är för kort används en annan metod för att hitta den delade tråden - den bärs över materialet för hand. Bouffanten är vanligtvis riktad åt ena sidan, så handflatan kommer att möta olika nivåer av motstånd när den utjämnas i olika riktningar.

Det är mycket svårare att bestämma grunden för stickat, eftersom sådant material sträcker sig lika i alla riktningar. Och även i duken finns det inga vanliga varp- och inslagstrådar - istället för dem består tygstrukturen av loopade kolumner och rader. Överväg flera sätt att bestämma deltråden i stickade material.

• Längs kanten. Att hitta tygets bas i en rulle eller på ett helt tygstycke är inte svårt, eftersom det går parallellt med kanten.

• Till utseendet när den dras. Stickat sträcker sig lika starkt åt alla håll, till exempel kan supplex sträckas 300% åt alla håll. Ett sätt att hitta varptråd på ett tygstycke utan kant är att titta noga på det klippta tyget i vila. Skivor av duken som löper längs lobartråden tenderar att krypa ihop sig till ett rör.

• Efter struktur. För att hitta basen måste du noggrant överväga materialets yta, bestående av kolumner och rader. Deltråden i stickade tyger löper alltid längs pelarna.

• Genom stretchform. Stretch sträcker sig lika starkt i alla riktningar, dock är utseendet på förlängningen av lobar och inslagsgarn olika. När den sträcks, rullar varpen upp till ett rör, och den tvärgående tråden tar formen av ett dragspel.

Innan du börjar klippa, se till att inspektera tyget för defekter - fläckar, knutar, bloss eller revor. Om möjligt bör alla skavanker döljas på den sömlösa sidan eller så ska mönstren läggas ut så att defekta områden faller i utfall. Och även innan arbetet påbörjas måste materialet utformas - stryks vid en tillåten temperatur eller blötläggs i varmt vatten. Fuktig värmebehandling leder till att tyget krymper - detta utesluter deformation av plagget under bearbetning och bärande i framtiden.

Nästa steg innan skärning är att bestämma fram- och baksidorna, det enklaste sättet att göra detta är genom att känna på kanten. På kanten av textiltyget finns det punkteringar från maskinen: på den sömmiga sidan är de släta och på ansiktet är de grova. Därefter viks tyget ansikte mot ansikte, riktar in kanterna och klyver dem med skräddarnålar. Resultatet är ett tygstycke i två lager med avhuggna kanter på ena sidan och veck på den andra. Chipping med stift är nödvändigt för att tyget inte ska vicka under skärningen.

Layout är ett mycket viktigt steg i snittet, eftersom kvaliteten och hållbarheten hos den framtida produkten beror på den. Ju bättre du förbereder dig, desto lättare blir det att klippa detaljerna. När du lägger ut mönster, följ några enkla regler:

• när du lägger ut, sträck inte tyget - det är något deformerat av spänning, särskilt om det är stickat, därför bör tyget vara i ett lugnt tillstånd när du klipper;

• kombinera den delade tråden på duken och mönstret - det blir mest exakt när du mäter samma avstånd från kanten till sektionerna av linjen på mönstret;

• lägg ut de största delarna först - placera dem med botten till materialets skärning;

• fäst mönstren med stift - detta hjälper till att undvika förvrängningar av tyget;

• glöm inte utsläppsrätter - mönstren är gjorda utan utsläppsrätter, så lämna ledigt utrymme för dem mellan mönstren;

• ringa in mönstren med tvål eller krita - detta kommer att göra det lättare att skissera ersättningar och sopa detaljer i framtiden;

• När du lägger ut huvuddelarna, försök att lämna stora utfall med ett veck - i framtiden kommer de att behövas för att skära ytterligare delar eller ränder i en vinkel på 45 grader.

Efter att alla förberedelser har gjorts, kontrollera att det inte finns några veck på tyget någonstans och fortsätt med att klippa.